Моя большая игрушка

Вдруг, полгода назад у меня появился мотоцикл Royal Enfield Standart 350 cc. Черный, большой, громкий, – настоящая мужская игрушка. А еще он английский и можно сказать, что уже антикварный. Такие Энфилды больше не производят. “Такие” – значит, с двигателями старой модели, изобретенными еще английскими инженерами. Именно старые моторы гремят громче всех и изнашиваются медленней.

9649129115_b6458bae06_o

Иногда, могу говорить о мотоцикле как о живом. Ну, например, как о жеребенке, который вырос в справного мустанга. Потому что мне пришлось его объезжать. Сначала медленно и аккуратно, потом добавляя скорость. И от километра к километру чувствовал как меняется его характер, как он набирает мощи и становится крепким и сильным. Я ехал и в грохоте его двигателя слушал как вращаются валы, как прыгает поршень или как цепляются шестерни в коробке. Мне и правда иногда кажется, что между механизмов проблескивает искра. И если не душа, то по крайней мере, свой железный характер у моего мотоцикла есть.

9649130077_23e2b48f7c_o

Я до сих пор мало соображаю в мотоциклах. Хотя, за четыре месяца и 6 тысяч километров по Индии и немного по Непалу, знаний больше, чем раньше. Если бы не полный сервис до нашей поездки с юга на север, через всю Индию до горного Непала, то путешествие сложилось бы совсем иначе!

943373_382432525204392_352528296_n

Я часто мысленно благодарю механика у которого нам посчастливилось делать мотоцикл. Он живет в Мапсе (Mupasa, Goa), его зовут как бога – Хануман. Он и есть бог! За месяц, с тех пор, как мы привезли мотоцикл в мастерскую, Хануман полностью перебрал Энфилд: двигатель коробка, частично электрика и другая мелочь.

9527554341_fbd62048fc_o

Мы долго искали толкового механика. Но когда нашли (по количеству и круговороту в его гараже мотоциклов), оказалось, что самые понтовые байкеры и один мой скрывающийся на Гоа однокашник А, тоже ремонтируют свои Энфилды у кудесника Ханумана. Да, он бог!

9649613287_3aa3f2fc1f_o

Но всё равно когда 170 килограмовый мотоцикл, плюс два седока по 70 килограммов каждый и вещи килограммов 40, итого – 350 (тристапятьдесят – прописью!) килограммов мчатся по дорогам, то рано или поздно вылетят спицы.

9649613861_5152de0ffa_o

А если не вылетят спицы, не порвется газовый троссик, то вполне возможно, что набьётся в глушитель грязь. Вот как на этом видео:

А еще могут произойти следующее вещи (их список намного больше, но эти – самые очевидные!):

— даже самое комфортное мотоциклетное седло становится деревянным – всё равно устанешь сидеть
— если продолжить рассуждения в фаталистическом ключе, то надо понимать, что рано или поздно, упадешь с мотоцикла
— в Индии самые резиновые километры, и отсюда вполне логично следующее утверждение
— 150 км в день на мотоцикле в Индии – приравниваются к подвигу
— больше всего бояться следует автобусов – они обгоняют чтобы остановиться перед самым носом
— не стоит удивляться, если на национальном индийском хайвее пассажиры, поравнявшейся машины, хотят узнать откуда ты родом
— иногда бензин заканчивается неожиданно!

972336_10201874697973342_1084935641_n

Сейчас Роял Энфилд остался на приколе в Катманду. Перед поездкой в Таиланд, мы собирались законсервировать мотоцикл по всем правилам, но у нас сработало КАРМА-ПЛАНИРОВАНИЕ и мы ничего не успели. Так что ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ©, Скорее всего будут сложности со стартом, когда вернемся. Но по крайней мере, к тому моменту и без того антикварный мотоцикл хорошо ПРОВИНТАЖИРУЕТСЯ©.

Из Катманду в Покхару

Воу-воу-воу! Что это такое? Жушман?

9528361525_a919736d38_o

Кроссовки Жушмана к утру превратились в два застывших комка глины на ногах. Выглядели они очень монолитно. Если бы мы захотели увековечить то утро под Покхарой (Pokhara, Nepal), обувь Жушмана, моя и еще четверых наших сумасшедших попутчиков составила бы неплохой скульптурный ансамбль. Глина почти уже взялась и застыла. Даже успела артистично потрескаться!

9531142694_624b2eebd1_o

Всю предыдущую ночь напролет, мы с Жушманом и еще с четырьмя нашими компаньонами: двумя друзьями непальцами

9696178499_ba8fba7d27_o

и парой из Ирландии (собака не считается, она — местная)

9699332042_b137573c15_o

неслись как угорелые между гималайских гор на мотоциклах. В дневное время на 200 км между Катманду и Покхарой мы бы потратили часов шесть. Но ночью дорога становится напряженней, опасней и длиннее. И требуется больше времени на отдых.

9699314226_ccf5018604_o

Конечно, непальцам нипочем. Они так же сломя голову обгоняют друг друга, проносятся по ночным серпантинам, не сбавляя скорости, входят в рискованные повороты. Но не всегда удачно. Особенно в проливной дождь, как в ту ночь.

За время поездки нам попалось три сошедших с пути (один в пропасть) междугородних покореженных автобуса и один раздавленный в лепешку самосвал.

9699316028_ee7ea76557_o

Из-за таких инедентов на дороге часто случаются пробки. Они могут тянуться по извилистой дороге десятки километров. И никогда не знаешь где ты в нее врюхаешься и будешь дышать адской гарью старых закопченных грузовиков.

Вот там на фотографии тонкая пестрая лента, что пересекает кадр слева на право – и есть десятикилометровая пробка на выезде из Катманду.

9696093433_c95f144ce7_o

9699332666_1ed07f5ed4_o

9699326172_d38d5f7fe5_o

9581085168_fe4e1aacb3_o

Если не авария, то грязевая сель вызванная непрекращабшимся дождем. Так как автодорога преимущественно проходит между гор, в ущельях, здесь часто случаются такие обвалы. Особенно в сезон дождей, когда дождь может лить непереставая несколько дней подряд.

Вот какими можными утром становятся маленькие и безобидные накануне речушки.

9582866697_1b5723a483_o

В этом случае автомобили останавливаются. Отъезжают на почтительное расстояние, подальше от грязи – возможен повторный сход грязи. И все терпеливо ждут грейдер или трактор, который расчистит единственную прямую дорогу между Катманду и Покхарой. Вряд ли он прибудет до утра. Дождь льет такой, что даже бывалый телефон не хочет работать и фотографировать.

9531136402_44fab389c5_o

Мы не стали ждать утра и перенесли свои мотоциклы через грязевую реку на руках по колено в этой самой жиже. Жушман почему-то не захотел снять обувь как все остальные, и его кроссовки приобрели самый монументальный вид.

9531138448_f2642dc4bd_o

Cгусток правды о Катманду

Оказывается, карабкаться по отвесной скале, чтобы попасть в магазин не надо. Катманду хоть и столица горной страны, но расположена в огромной долине как на блюде. В Катманду всё ровно. В некоторых местах город выглядит, конечно, не очень презентабельно. Но это как везде в мире.

9278735156_a5664b21cf_o

Вот например, улица фриков в районе Басантапур, на которой мы остановились (Freak Street, Basantapur), совсем как игрушечная. Недавно ее замостили плиткой. Коряво, правда, по нашим соображениям, но по непальским – в самый раз. Судя по великолепно сохранившимся многовековым пагодам, что на площади Дурбар (Durbar square) за углом нашего дома, со строительством у непальцев всё в порядке.

9278705812_18e87e1ea7_o

Неварские пагоды стоят столетиями. Вот этим, на площади Дурбар (Durbar square) по полтысячи лет. Именно им мы и обязаны ощущению, что находишься в музее, когда поворачиваешь за угол с Фрик стрит (Freak Street).

9412565423_2c2e9e57ea_o

9415335144_d637cd1a41_o

Да и сами люди, которых приходится встречать, только подчеркивают это музейное ощущение. Это портер, скорее всего из касты Шерпов. Именно они занимаются переноской грузов и в Катманду, и между деревнями в Гималаях. Это они тянут на себе груз на вершину мира – Эверест.

9412168225_66aa1668b6_o

Где-то там, за облаками, прячутся Гималаи. Была бы хорошая погода, можно было бы их рассмотреть. Но летом в Непале сезон дождей и мы с Жушманом редко поднимаем голову вверх – накапает по кепку. Ещё месяц – полтора над долиной будут идти морось в перемешку с редкими ливнями. И лишь изредка будет проглядывать солнце.

9412170449_0f9d56cc4d_o

Непогодой в Катманду никого не испугаешь. Ни прохожих, ни местных мотоциклистов. Купола зонтов и дождевики различных фасонов расцвечивают яркими пятнами мегаполис в хмурую погоду.

9375602537_a3d1fd5f45_o

Да, мегаполис. Катманду, вместе со сросшимися с ним городами-соседями, “миллионник”. А если взять в расчет все города долины, то здесь больше 2-х с половиной миллионов жителей.

9275947163_1fafbbf3d3_o

Есть и свои коммуникационные проблемы. Типичные для Азии провода на улицах – уже не в счёт. Проблемы с канализацией и с водообеспечением – в некоторых частях города ощущаются особенно ярко.

Некоторые дома не имеют собственных колодцев и не подключены к централизованной системе водоснабжения Катманду. К этим зданиям в течении дня подъезжают цистерны с водой. Если машины протиснутся, конечно.

9378382006_c4308cd5d4_o

Для нас, “понаехваших”, узкие улочки это настоящая экзотика. Но для жителей Катманду – ежедневное препятствие и неудобство.

На чем еще можно ездить по тонким венам древнего города? Только на мотоцикле. Это самый распространенный способ перемещения. В иных частях Катманду мотоциклетная кровь сгущается в тромбы. И с помощью какой-то там матери, впрочем, имя которой никто в слух не произносит, благополучно рассасывается, спустя какое-то время.

9418799770_4d6449af79_o

Если к общему народонаселению долины прибавить всех проживающих здесь богов, божеств, духов и прочих бесплотных, то количество обитателей увеличится еще на 10 миллионов единиц. Им посвящены большие пагоды, маленькие дворовые храмы, домашние алтари и даже некоторые уличные камни.

9415274062_86a73fe81f_o

9275962963_5b2babde16_o

В таких внутренних двориках и закоулках Катманду творится самое интересное. Здесь течет уютная и неспешная жизнь. Здесь Катманду совсем не похож на столицу, а больше – на сонливую деревню.

9412503339_885eb8d95b_o

Впрочем, и любопытную тоже. Красота и изгибы деревенских улиц милионного Катманду магически притягательны. Жители то и дело торчат в окнах, и наблюдают проплывающую мимо жизнь.

9415338032_2d6731b225_o

Голь на выдумки хитра. Это выражение могло быть и непальским. По крайней мере, у местных в частности и азиатов в целом со смекалкой всё в порядке. Если неймется поиграть в пинг-понг, найдется способ.

9415274968_de0ed92d12_o

Так выглядит вечер на площади Дурбар (Durbar square). Благодаря пресловутому сезону дождей над городом случаются потрясающие закаты. Иногда небо снова проливается дождем. И продавцы всевозможной рухляди “под старину”, расчитанной на туристов, в спешке убегают по домам.

9417404138_8eda19e523_o

А туристы уже давно дома, в Тамеле (Thamel) – туристическом районе Катманду. Это от нашей Фрик стрит далековато. Минут тридцать ходьбы. Так что нас с Жушманом туда не заносит. Почти совсем.

9414937158_18c9d4c76c_o

В Москву, в Москву!

Нет времени объяснять! Второй день по очень срочному делу мы мчимся на мотоциклах в Москву. Да, из Индии в Москву. Да, на мотоциклах. Да, дело очень срочное. И у нас осталось всего два дня, чтобы достичь ее!

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.32.54-AM

Поэтому все, что мы сейчас делаем – несемся на всех парах.Вчера ночь застала нас в пути на окраине какой-то деревни. Мы немного потерялись. Но все же нашли неплохое место для ночлега. Палатку поставили прямо у входа в сельский храм. За его забором – статуи коров. Вероятно, тут их культ.

2.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.24.02-AM

3.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.25.47-AM

Ночью началась чертовщина. Сначала кто-то стал отбивать ритм на кастрюле или ведре. И привидением бродить вокруг нашей палатки. Потом он развел зловещий костер. Но на этом не остановился. Неизвестный стал разжигать костры на поляне, где мы разбили свой лагерь. Второй, третий, четвертый…

4.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.22.51-AM

Если бы я не приболел накануне и не погрузился в глубокий лечебный сон, то, я бы тоже как Жушман и Майданова всполошился и полночи кому-нибудь мешал бы спать. Они наградили ночного возмутителя спокойствия званием шамана. Несколько часов, пока шло адское светопредставление, Жушман и Майданова то прятались от него в палатке, то высовывались, чтобы вдоволь побояться.

5.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.47.30-AM

Утром выяснилось, что шаман – не пироман, а деревенский мужик, который зовет свою потерявшуюся корову. За ночь он умудрился как-то выспаться, набраться сил и на рассвете продолжил тарабанить в свой таз.

Вскоре к нему приехал жена и привезла еды. Шаман-скотовладелец предложил нам перекусить. Мы не отказались. Перед нами появился большой термос с рисом, хлебом и соусами. Мужик завтракать не стал. Предпочел удалиться, чтобы самозабвенно побарабанить – пропавшая корова все еще не нашлась. Воспользовавшись моментом его жена попросила с нас денег за завтрак.

6.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.46.36-AM

Жушман настоял на том, что платить не надо – мы не напрашивались на угощение. И предположил, что муж об инициативе жены вообще не знает. Судя по тому, как мы мило махали друг другу ручками на прощание, мудрые слова Жушмана заслуживают доверия.

Выбравшись из деревни мы снова двинулись в сторону Москвы. Да, Москвы. Да, по-прежнему на мотоциклах. Редактор нашего сайта Майданова осваивала для себя новую профессию – видеооператор. Сегодня она терзала экстрим-камеру GOPRO!

7.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-12.57.02-AM

Несколько раз за день нам пришлось объезжать рассыпанные прямо на трассе кучи зерна. Что за растяпы – думал я, – недоглядели, рассыпали! Когда любопытство взяло верх, я остановился чтобы выяснить подробности.

8.

20130501-IMG_1290

Почему и для чего зерно рассыпано посреди дороги – в нашей новой рубрике “Индийский Пазл”. В ней мы будем коротко рассказывать об интересных особенностях, необычных вещах, странных событиях. Небольшими и легкими штрихами мы будем рисовать портрет Индии.

Когда пересекли границу штата Тамил Наду, нам стали очень часто попадаться странные мотоциклы. Долго не могли понять что с ними не так – то ли просто индийский взгляд на декорирование, то ли какая-то особенная система охлаждения двигателя. Индусы – ребята с воображением, можно ожидать неожиданное. Но, оказалось, что это тот самый дизельный мотоцикл Royal Enfield.

9.

20130501-IMAG0624

10.

20130501-IMG_1359

Со мной чуть не случился сердечный приступ! Меня захлестнули зависть и восхищение, когда я услышал, что дизельный Энфилд экономичней, чем мой бензиновый почти в три раза.

11.

20130501-IMG_1355

Я, на всякий случай, несколько раз (раз двадцать) переспросил, правильно ли я услышал, что на 1-м литре Royal Enfield Diesel прёт аж 85-ть километров? Да, действительно, на 1-м литре! Да, 85-ть километров! В качестве утешения владелец дал мне прокатиться на своем отреставрированном красавце 1986 года.

12.

20130501-IMAG0623

Вечером я стал опасаться, что Жушман не дотянет до Москвы. Вот не дотянет и всё тут! Потому что мы с Майдановой почти порывались его прикончить. Нам мешала сделать это только наша усталость. Но мы были близки к этому!

13.

20130502-Screen-Shot-2013-05-02-at-1.01.54-AM

Только Жушман был неутомимо бодр. Он задался целью найти идеальное во всей Индии место для палаточного лагеря. У него был ряд серьезных требований к такому месту. Во-первых, чтобы у реки, во-вторых, чтобы было чуть более прохладно, чем обычно бывает на юге Индии в это время года, где мы сейчас находимся.

14.

130415-04sc-2

Дело в том, что минувшей ночью выяснилось, что Жушману слишком жарко спать в палатке. Как назло, она оказалась без кондиционера. А ведь мы купили ее всего пару дней назад. Процессом покупки тоже успешно руководил Жушман. Тогда он сумел поселить в нас надежду, что переносной дом поможет сэкономить нам силы при поиске гостиницы и деньги при аренде номера. А теперь сам же и разрушал наши надежды.

15.

20130502-Screen-Shot-2013-05-01-at-11.21.33-PM

Полтора часа мы безрезультатно колесили по окрестностям. В конце концов, кривая дорожка уже ночью привела нас в дешевую гостиницу, где мы как обычно сняли номер. Это была комната на одного. Вообще-то ее цена 250 рупий ( = 150 рублей), сверху по полтиннику с носа и она превращается в трехместный. Но вентилятор сверху и сладкий сон друга стоит таких денег!

16.

20130502-IMAG0630

Если честно, всем нам тоже душно в палатке. Что-то она не ахти какая продуманная – плохо вентилируется. Отчасти поэтому и от усталости мы относительно легко поддались на уговоры Жушмана переночевать в отеле с потоком свежего воздуха с потолка.

Ну, а кроме того, здесь можно зарядить оборудование, написать этот пост, нормально постираться чтобы чистыми и опрятными приехать в деревню Москва в штате Керала. В место, где жители любят СССР и так самозабвенно исповедуют коммунизм, что вместо нормальных имен называют своих детей Лениными и Гагариными. И где происходят другие еще более забавные штуки.

Чай, кофе, перец и скрытые камеры

280773_600

Если на юге Индии, в городке Шрингери штата Карнатака проснуться на рассвете, то можно почувствовать русскую осеннюю прохладу. Такую, что о шортах, футболках речи быть не может. Особенно когда зуб на зуб не попадает. В такое утро мы с Жушманом и отправились на поиски чайных и кофейных плантаций. Естественно, выпив на дорожку того самого чая и кофе у уличных торговцев по восемь рупий за кружечку (рублей пять в пересчете), если для кого-то эта инфомарция имеет значение.

2.

281904_600

3.

276495_600

Мы с Жушманом считаем себя ценителями чая, а я отношу себя еще и к умеренным ультра кофеманам, что бы это не значило. А в этих краях Индии мировые бренды выращивают свои самые знаменитые чаи и кофе. Я никогда не видел как растут эти культуры, да и Жушман тоже. Вот мы и отправились посмотреть и зафиксировать это дело на фотовидеокамеры.

4.

281696_600

Мы ребята крутые или самонадеянные – я еще не разобрался. Ежась от холода, мы кочегарили наш мотоцикл Royal Enfield по безлюдным горным серпантинам, зная лишь примерно, где находятся чайные и кофейные плантации. Без карты, и как оказалось через пять километров, уже без бензина в баке – просто запамятовали его залить. Но вероятно, все-таки крутости в нас больше – на последних каплях топлива мы доковыляли до деревенской заправочной станции.

5.

280945_600

За три дня, с тех пор как мы оказались в горных районах Карнатаки, мы не встреили ни одного белого человека. Понятное дело, что своим появлением в придорожных деревушках мы оживляли привычный ход жизни. В целом, индийцы неплохо говорят по-английски (в два-три раза лучше, чем тайцы), правда с большим акцентом, но даже в деревнях всегда можно найти толмача. Например, им может быть работник почты или какой-нибудь бюрократ из любой другой госконторы. Я не раз обращал внимание, что зачастую в Индии делопроизводство ведется на английском.

6.

277133_600

7.

282431_600

Ну, а кроме того, искать плантации чая и кофе, а так же заказывать в ресторанах эти напитки не трудно еще и пототму, что оба слова в русском и индийском произносятся одинаково – чай и кофе.

8.

281571_600

А это Жушман мерзнет, но героически показывает эдакую тройную “козу” – W. Этот жест мы изобрели случайно, но кстати. Кстати потому что c английской буквы W начинается слово Wild – значит, дикий. А слово “дикий” первое в названии нашего видеопутеводителя по Индии и Непалу, который мы снимаем для свободных путешественников – “Дикий гид”. Весь этот абзац не простой, а наглая неприкрытая реклама. В нем я напоминаю, что мы собираем средствана съемки и просим поддержать наш проект “Дикий гид” на сайте Boomstarter.ru

9.

278613_600

Как нам и пророчили местные жители, мимо чайных плантаций мы не промахнулись. Они начались сразу и масштабно – чайные кустарники высотой в половину человеческого роста расползлись по холмам и горам. Правда, на первый взгляд чайные плантации имеют мало общего с растиражированной в рекламных роликах картинкой, в которой миловидная фемина ласково срывает наманикюренными руками листики чая. Все выглядит несколько иначе. Но на мой взгляд, даже интересней.

10.

278452_600

Чай собирают улыбчивые и добродушные крестьяне. И не руками, а срезают верхушки чайных кустов специальными ножницами – на одном из лезвий находится небольшой контейнер в который попадают листья. Такой пакован, который инстаграмит обвешанный камерами и объективами Жушман, сборщик чая срезает за минут тдвадцать-тридцать.

11.

277770_600

С чайными полями врое все стало понятно. И мы с Жушманом отправились на поиски кофейных плантаций. Мы проехали несколько километров, обнаружили много мест, с кофейнми деревьями, но ни одного работника рядом. Выяснив, где находится фабрика по производству кофе, мы направились туда.

Заводик по обжарке кофе находился глубоко в джунглях. К нему вела узкая ухабистая дорога. Но на территории, куда мы безпрепятственно въехали было безлюдно. В ближайшем к неохраняемой проходной офисе находился один единственный человек. Это был управляющий производством. Он гостиприимно встретил нас, предложил присесть и самозабвенно объяснил нам прописные истины. Оказалось, что мы опоздали на месяц. Работа по сбору кофе и его обжарке закончена. В отличии от чая, который суть листья растущего круглый год кустарника, кофейным зернам требуется время на созревание. Сезон приходится с декабря по март.

12.

276843_600

Мы покинули пустующий завод. Едва вырулили на дорожку в джунглях, как через несколько километров заметили что вокруг происходят странные дела. То тут то там на высоченных деревьях гроздьями висели не то партизаны, не то хоббиты или какой другой лесной народ.

13.

279411_600

14.

280298_600

Робин гуды не обращали на нас внимания. И значит опасности для нас не представляли. Они копошились в листве, методично карабкаясь по присталвенным к стволам бамбуковым лестницам. Лесные люди ныряли руками в кроны деревьев и что-то доставали из глубины. И это что-то они складывали себе за спину в огромные мешки, такие же как у сборщиков чая. Оказалось, что так добывают знакомый нам всем душистый перец.

15.

279029_600

16.

280530_600

17.

279728_600

Интересное дело – перец это плоды вьюнка. Растение паразитирует на деревьях, плотно окутывает собой могучие стволы, переплетается между деревьями. Иной раз может показаться, что этот зеленый организм создает свою гигансткую паутину, чтобы захватить весь мир. Из-за буйства всей этой растительности, в лесу сложно ходить, и легко потеряться. Что мы с Жушманом успешно и осуществили пару раз.

18.

279123_600

19.

279123_600

Индийские работницы нас стеснялись, но позировали. Из чего можно было сделать вывод… какой угодно вывод можно было сделать.

А мы не стали морочиться и поехали дальше. Нам еще хотелось попасть на фабрику по производству чая. Я же писал в самом начале, что мы с Жушманом еще те чаеведы. И мы-таки на нее попали.

Снова нам помогли локалы. Они подсказали дорогу к ближайшему заводу. Куда мы и приехали вот так с бухты брахты. Зашли в офис к заместителю директора и попросили разрешения посмореть как чай становится чаем. И тот, бац, и разрешил. Только попросил ничего не снимать и не фотографировать из соображения безопасности и коммерческой тайны.

20.

277278_600

Мы, конечно, не послушались, все производство отсняли скрытыми камерами – всё облизали. Но потом, уезжая с завода столкнулись лоб в лоб с самым главным директором, у которого получили официальное разрешение приехать на следующее утро и сделать фотовидеосъемку в открытую.

Мы рассказали, что с детства помним тот самый индийский чай со слоном в желтой пачке. И не соврали, между прочим. Поведали, что по статистике россияне являются самыми верными и многочисленными потребителями индийского чая и вообще, мы с Жушманом были милы и любезны.

— В конце концов Россия и Индия всегда были друзъями, – уговорил сам себя директор и назначил съемочное время на раннее утро.